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Changer la transmission complète du vélo

Votre vélo grince, a les vitesses qui passent mal ou la chaine qui saute ? Votre transmission à sans doute besoin d’être changée !

J’ai connu tout cela après 6000 km réalisés avec la transmission d’origine, signe qu’il était temps de faire l’entretien !

Ce guide va vous expliquer comment changer votre chaîne de vélo.

Détecter de manière précise l’usure de la chaîne

La chaîne est souvent la pièce qui s’use le plus rapidement. Pour vérifier son usure, vous avez besoin d’un testeur de chaîne (10€ maxi), qui va vous donnez 2 valeurs d’étirement :

  • 0.075 mm
  • 0.10 mm

Avec 0.075 mm, la chaîne est à remplacer rapidement et vous pouvez garder le reste du groupe de transmission.

En revanche, avec 0.1 mm, la chaîne a creusé les nombreux pignons et c’est toute la transmission (la cassette, plateau ainsi que la chaîne) qu’il faut remplacer pour pouvoir continuer à rouler en sécurité.

Guide explicatif sur l'utilisation du testeur de chaine et des valeurs à respecter +0.075mm et 0.10mm

Si toutes vos sorties sont renseignées dans une appli de suivi, comme Strava, le kilométrage peut vous aider à déterminer l’usure de la chaîne, même si les conditions météos, ou encore la puissance du cycliste vont détériorer plus rapidement l’usure de celle-ci.

Ayant trop attendu, je me suis retrouvé dans la situation où même le testeur de chaîne en position 0.1 mm pouvait bouger librement, c’est dire à quel point la chaîne était détendue…

Voilà pourquoi mes vitesses passaient mal et mon vélo craquait à chaque coup de pédale !

Le testeur de chaine rentre parfaitement dans la chaine ce qui montre qu'elle est usée

Le testeur de chaîne fait maintenant partie de ma boite à outils et je vous recommande de vous en procurer un. C’est vraiment un outil pratique !

Avant de commencer

Dans ce tutoriel pour remplacer son groupe de transmission vélo, je décide aussi de changer également les manivelles car d’origine, cette partie est en Shimano RS500 or je souhaite tout mettre en Shimano 105.

Pour vous, il est peut-être nécessaire de remplacer seulement les plateaux, la chaîne et la cassette.

Voici les prix du changement complet de la transmission :

Le total du remplacement d’un groupe de vélo est d’environ 180€ en Shimano 105 (hors changement du dérailleur).
Je n’ai pas changé le dérailleur arrière en Shimano 105 car les vitesses passent parfaitement et il n’a pas été tordu. Si vous n’êtes pas sûr de son état, dans ce cas il faut compter 50€ supplémentaires.

Démontage de la chaîne

Je commence par défaire la chaîne avec un dérive-chaine.
Cet outil permet de sortir le plot qui maintient sertis les 2 maillons d’une chaîne. Le dérive-chaine est un outil d’une dizaine d’euros qui vous servira quelque soit le vélo !

Le dérive-chaîne qui permet d'ouvrir la chaîne du vélo

Une fois la chaîne retirée, le pédalier est libre :

Le pédalier RS500 sans la chaîne de vélo

Démontage des manivelles

Pour enlever tout le pédalier, il faut dévisser la manivelle qui ne possède pas le plateau avec une clé Allen :

Dévisser la manivelle avec une clé allen

Une languette verrouille l’extraction de la manivelle donc il faut la lever. J’utilise une petite clé Allen :

Lever la languette de la manivelle pour libérer la manivelle

La fixation de la manivelle est réalisée par un vis en plastique qui n’est pas fortement serré et vous devez pouvoir l’enlever facilement :

Extraire la vis centrale du pédalier

Maintenant si tout a bien été dévissé, vous devez simplement tirer la manivelle vers vous et elle devrait venir facilement.
Il y a de la graisse pour bloquer les saletés et c’est tout à fait normal.

La manivelle du pédalier se retire sans forcer

Il est maintenant possible de tirer la manivelle avec le plateau facilement :

La manivelle avec le plateau s'extrait du boitier de pédalier

Une fois tout le pédalier retiré, on se retrouve avec :

Le cadre sans le pédalier qu'on va nattoyer

Comme cette opération est assez rare, autant en profiter pour nettoyer tout le cadre :

Le cadre du vélo de route nettoyé sans le pédalier

Mise en place du nouveau pédalier

Sur le nouveau pédalier, je mets de la graisse. La graisse que j’utilise est de la graisse marine, ça résiste à l’eau de mer donc elle est très résistante et en pot ne coûte qu’une dizaine d’euros et se garde des années. 🙂
La graisse maintiendra une excellente lubrification, et devrait empêcher l’eau et les poussières de pénétrer, c’est toujours cela de gagné.

Graissage du pédalier avec de la graisse marine pour lubrifier l'axe

Emboiter le nouveau pédalier Shimano 105 dans le boitier de pédalier

Une fois le pédalier enfoncé au maximum, il suffit de mettre la manivelle de l’autre côté en alignant bien votre pédalier pour avoir les manivelles parfaitement alignées à 180°.

Positionner la nouvelle manivelle à l'extrémité

La languette est relevée et doit être enfoncée. C’est simple à faire et se réalise avec le doigt sans forcer :

Verrouillage de la languette de la manivelle pour la bloquer

Puis on remet le cache sur lequel je remets un peu de graisse puis je le visse :

Remise de la grosse vis centrale pour maintenir la manivelle fixée

La nouvelle manivelle est maintenu par 2 vis Allen en opposition. Il faut serrer sans exagérer pour ne pas les abimer :

Vissage de la nouvelle manivelle avec une clé Allen

Installation de la cassette Shimano 105

La cassette se retire avec un fouet à chaîne qui va empêcher la roue libre de fonctionner, pendant que vous pourrez dévisser cette partie sans problème.

Les photos utilisées pour la cassette sont issues de mon cyclocross mais c’est valable pour tous les types vélos.

Voici le fouet à chaîne en action avec un embout Shimano démonte cassette et une clé à cliquet.
Il existe aussi des clés démonte cassette 'tout en un'.

Démontage de l'ancienne cassette Shimano avec un fouet à chaine

Voici la cassette retirée avec l’embout démonte cassette à côté :

La cassette démontée avec le démonte cassette Shimano TL LR-15

Une fois la cassette retirée, la roue libre est visible. J’en profite pour remettre de la graisse :

Vue de la roue libre de ma roue de vélo

Je pose la nouvelle cassette avec son cache blanc qui maintient tous les éléments ensemble :

La cassette 11-42 dents installée (CS-HG500)

Pour serrer la cassette, il faut respecter le couple de serrage à 40 N.m, comme cela est écrit sur la cassette :

Réglage du couple de serrage sur la clé dynamométrique à 40 N.m comme indiqué sur la cassette

Le fouet à chaîne est remis à contribution avec la clé dynamométrique réglée à 40 N.m :

Installation de la cassette 42 dents sur la roue du cyclocross avec le fouet et la clé

Et voila, la nouvelle cassette est installée ! L’opération prend une dizaine de minutes.

Installation de la chaîne

Le moyen le plus simple pour mettre le bon nombre de maillons est de réutiliser l’ancienne chaîne en les alignant l’une à côté de l’autre.

L'ancienne et la nouvelle chaine de vélo sont positionnées côte à côte pour comparer les nombre de maillons

Attention à bien passer la chaîne dans le dérailleur avant de la sertir !
En effet, cela vous évitera de devoir réouvrir la chaîne neuve pour passer la chaîne au bon endroit.

Avec le dérive-chaîne, je vais sertir la chaîne. Cette étape peut se faire de 2 manières :

  1. avec le plot
  2. avec l’attache rapide

Personnellement, j’utilise le plot, c’est définitif par contre et la chaîne ne s’enlève pas.
L’attache rapide vous permet de réouvrir rapidement la chaîne.

C’est comme vous préférez. 🙂

Ensuite, je choisis de sertir la chaîne par le côté intérieur. Je fais cela car lorsque l’on doit casser le plot, il reste une petite partie d’1 millimètre qui dépasse et je préfère que cette partie soit à l’opposé des dents de la cassette à l’arrière.
Dans le cas contraire, je trouve que la partie qui ressort est proche des dents, du coup j’utilise cette méthode.

N’hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez.😃

Le dérive-chaîne permet de fermer la nouvelle chaîne en sertisant le plot de verrouillage

Le plot qui va sertir la chaîne du vélo dépasse

Avec une pince plate, je casse la partie du plot qui dépasse. Le plot étant déjà prédécoupé, la partie saisie par la pince s’enlève facilement.

Casser l'extrémité du plot qui va fermer la chaîne

Dès que la chaîne du vélo est sertie, et bien vérifier qu’elle est bien mobile, il suffit de la tordre en faisant travailler les maillons.

Cette étape est obligatoire pour vérifier qu’il n’y a pas de point dur !

Bien tourner la chaine pour vérifier l'absence de points durs

Une autre méthode à tester si vous avez un point dur est de forcer la chaîne à bouger latéralement de gauche à droite en utilisant vos 2 pouces.

Il est possible qu’il faille reprendre le dérive chaîne pour réaligner le plot s’il n’est pas bien positionné. Cela se joue à quelques pouillièmes  de millimètres.

Forcer latéralement la chaine avec les pouces pour la détendre s'il y a des points durs

Pour bien valider que la longueur de la chaîne est la bonne et qu’il n’y a pas de point dur, je passe sur le petit pignon :

Vérification d'un espace libre entre le dérailleur et le plus petit pignon

Puis sur le plus grand pour valider que le dérailleur ne soit pas trop tendu.

Vérification d'un espace libre obligatoire entre le dérailleur et le plus grand pignon

Lire aussi : réglage complet du dérailleur lors du passage en mono plateau sur mon cyclocross

Puisque la chaîne est neuve, il est indispensable de bien la lubrifier.
Cette étape va faciliter le passage des vitesses et surtout protéger la chaîne en évitant qu’elle ne se détériore en rouillant.

Je vous recommande donc de lubrifier la chaîne régulièrement.

La quantité d’huile à déposer est très faible, et pour le faire au mieux, il faut déposer de l’huile pendant que vous tournez les pédales, en 2 tours complets c’est terminé. Pas besoin de plus, et il faut en appliquer seulement sur la chaîne puis passer toutes les vitesses.

Lubrification de la chaine avec une huile

Voilà ce que donne la transmission changée c’est à dire que la cassette, la chaîne et le pédalier sont neufs :

Le nouveau pédalier Shimano 105 fixé sur le vélo de route

Vue d'ensemble de toute la transmission du vélo de route en Shimano 105

Et cette fois-ci le testeur de chaîne du vélo de route ne rentre plus car tout est neuf ! Bonne nouvelle. 😄

Utilisation d'un testeur de chaîne pour valider que la nouvelle chaine est neuve

Mon avis sur cette opération

Cette opération d’entretien dure environ 1 heure avec les bons outils pour un coût plutôt modéré (je suis équipé en Shimano 105).

Côté gain, c’est impressionnant par rapport à avant :

  • Les vitesses passent sans accroc
  • Le silence de fonctionnement est incroyable
  • La chaîne ne saute plus même si je force un peu lors des changements de vitesse (à éviter bien sûr)

Je vous recommande un testeur de chaîne pour bien vérifier l’usure et la changer quand elle s’étire trop.
Pour la prochaine fois, je contrôlerai régulièrement l’usure de la chaîne du vélo. Et si vous n’en possédez pas, remplacez-la tous les 4000 kms.

Avez-vous déjà changer intégralement votre transmission vous même  ?

Une pensée sur “Changer la transmission complète du vélo

  • 25 avril 2019 à 11 h 33 min
    Permalink

    Très bon tuto.
    Toute fois, un contrôle/nettoyage/graissage du boitier de pédalier et de la cassette serait le bienvenue car, comme vous le signalez, ça n’arrive pas régulièrement.
    Autre point que je remarque souvent, pour un graissage optimal de la chaine, il vaut mieux le faire de l’intérieur de celle-ci pour que la force centifuge fasse pénétrer le lubrifiant dans les maillons. En plus de lubrifier à coeur, ça limite grandement les projections sur le vélo et son utilisateur.
    Il me semble qu’il n’est pas nécessaire de graisser une chaine neuve puisque déjà lubrifiée dans son emballage, mais comme vous, je le fais systématiquement 😉
    Je vais me procurer un testeur de chaine, je fais encore ce contrôle « à l’ancienne » en tirant sur la chaine à hauteur du plus grand pignon pour voir si il y a du jeu.
    Bonne continuation

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